Reply to this topicStart new topic
> kerkinterieurs
ruilof
plaatsen Apr 21 2007, 05:04 PM
Bericht #1


Ongeregistreerd









Geen forumonderdeel hier, maar toch een beetje toneel dus vandaar dat ik dit item hier plaats.

Ik heb inmiddels enig ervaring in het fotograferen van kerkinterieurs, vandaar hier enige tips.



1. Gebruik altijd een stevig statief (indien toegestaan)

2. Gebruik nooit een flitser om het aanwezige sfeervolle licht niet te verstoren

3. Gebruik de laagste ISO-waarde voor ruisvrije foto's

4. Gebruik, als je geen specifieke eisten stelt aan scherpte-diepte, diafragma tussen 11 en 13. Dat geeft de beste scherpte bij de meeste lenzen.

5. Gebuik minimaal de P-stand van de camera

6. Maak de foto's in RAW en controleer zo nodig met een grijskaart ter plaatse de witbalans.

7. Klap indien mogelijk de spiegel van tevoren op

8. Gebruik een zo lang mogelijke sluitertijd om onscherpte (b.v. spiegelklap) te voorkomen.

9. Onderbelicht altijd in donkere ruimtes. Hoe donkerder hoe meer onderbelichting nodig is om de sfeer te behouden. Soms wel 2 hele stops.

10. Neem alle tijd.



Voor aanvullingen houd ik me aanbevolen.

Go to the top of the page
+Quote Post
Lindolfi
plaatsen Apr 21 2007, 11:08 PM
Bericht #2


Beheerder
******

Groep: Beheerder
Berichten: 6802
Sinds: 17-November 05
Van: Groningen
Gebruiker Nr.: 2



Prachtige en nuttige lijst van aanwijzingen.

Klein punt: dat onderbelichten. Als je in RAW foto's maakt is dat soms een minder goed advies omdat je de kans hebt dat er meer ruis in het beeld komt. Het is dan beter om te belichten voor de hoge lichten die van belang zijn (textuur vereist, dus in Zone VII of VIII, of 2 a 3 stops overbelichten voor de hoge lichten) en na te controleren voor de donkere partijen.

Op een digitale camera kan je ook met het histogram een proefje doen, de hoge lichten identificeren en belichting aanpassen zodanig dat de belangrijke hoge lichten binnen boord blijven en de schaduwpartijen ook. Is dat niet mogelijk (wat denkbaar is in een kerk interieur), dan kan je alsnog een beslissing nemen ten koste van schaduwen of hoge lichten, of besluiten (want je staat toch op statief) 2 of meer opnamen te maken voor een High Dynamic Range Image.

Nogmaals: prachtige tips, uit ervaring geboren, bedankt Ruilof.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ruilof
plaatsen Apr 22 2007, 09:31 AM
Bericht #3


Ongeregistreerd









Dank je wel voor de aanvulling Lindolfi. Indien er hoge lichten in het geding zijn geldt m.i. wat jij schrijft.

Echter, in kerken maak ik vaak foto's waar alleen maar donkere partijen in beeld komen, variërend in donkerte. De camera geeft onmiddellijk gas en maakt alles veel te licht. In die gevallen kies ik voor onderbelichten, hoewel dat in RAW ook achteraf zou kunnen. Ik ben bang dat er iets met de kleur- verzadiging gebeurt als ik achteraf de belichting druk. Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij curves gebeuren.



Bijvoorbeeld kerkbanken die prachtig donkerbruin zijn worden vaal-lichtbruin. Niet om aan te zien. Aan dit soort dingen hou ik me vast.
Go to the top of the page
+Quote Post
Lindolfi
plaatsen Apr 22 2007, 09:40 AM
Bericht #4


Beheerder
******

Groep: Beheerder
Berichten: 6802
Sinds: 17-November 05
Van: Groningen
Gebruiker Nr.: 2



Een veel voorkomend probleem inderdaad: het ongewild veranderen van de verzadiging bij aanpassen van curves of contrast. De beste methode is dan:

1] bij een ongewilde toenemende verzadiging eerst met "saturation" de verzadiging iets drukken en dan de curve aanpassing doen

2] bij een ongewilde afnemende verzadiging eerst de curve aanpassing doen en dan met "saturation" de verzadiging weer iets optrekken.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lindolfi
plaatsen Apr 22 2007, 07:22 PM
Bericht #5


Beheerder
******

Groep: Beheerder
Berichten: 6802
Sinds: 17-November 05
Van: Groningen
Gebruiker Nr.: 2



Nog even een aanvulling over verzadiging: Verzadiging is gelijk aan S = (H - L)/H

waarin H de hoogste van de drie Rood, Groen en Blauw waarden en L de laagste van die drie waarden.

Als je nu het contrast optrekt, dan wordt het verschil tussen H en L groter in sommige delen, terwijl H minder hard klimt, wat dus resulteert in een toenemen van de verzadiging. De enige kleuren waar de verzadiging niet van verandert is zuiver grijs, zuiver rood, zuiver groen en zuiver blauw, maar dat zijn in kleurenfotografie heel zeldzame kleuren. smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ruilof
plaatsen Apr 22 2007, 07:57 PM
Bericht #6


Ongeregistreerd









Ik denk dat ik het begrijp, in ieder geval als ik op mijn ogen afga en zie wat er op mijn scherm gebeurt.

Bedankt

Go to the top of the page
+Quote Post
Wenkus
plaatsen Apr 22 2007, 08:13 PM
Bericht #7


Ongeregistreerd









Mooie tips, Ruilof, maar ik heb een paar kleine kanttekeningen.

ad[1] Gebruik altijd een stevig statief. Volkomen mee eens. Hier hoort alleen nog bij te staan met een draadontspanner of indien vergeten de zelfontspanner. Zonder draadontspanner kun je haast net zo goed geen statief gebruiken, dat heb ik met proefjes wel eens gevonden.

ad[2] Gebruik nooit een flitser. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar daar denkt niet iedereen zo over. Kijk het is duidelijk dat dat voor details geldt, maar voor een heel groot interieur kan een zwakke flitser heel behulpzaam zijn. Zie bv. de discussie hierover hier.

ad[4] Gebruik diafragma tussen 11 en 13, dat geeft (los van de DOF) voor de meeste lenzen de beste scherpte.
Hier ben ik het maar voor 50% met je eens. Als ik goed ben geïnformeerd gebruik jij de Nikor lenzen 18-200VR, F/3.5-5.6 en 80-400VR, F/4.5-5.6. Vooraf geldt natuurlijk dat je de zgn. "sweet spot" van je lenzen altijd zelf kunt uitzoeken met proefjes, maar die varieert afhankelijk van de grootste opening, die op zijn beurt weer afhangt (bij zoomlenzen) van de ingestelde brandpuntsafstand.
Als vuistregel vind ik de volgende (afkomstig uit Scott Kelby, The Digital Photography Book) regel logisch: 2 stops down t.o.v. de grootste opening. Dan kom je bij de kortere brandpuntsafstanden op F7.1 of F9.0 (eerste resp. tweede lens) en bij de langere op F11.

ad[9] Wat betreft de belichting vind ik dat jij juist de laatste tijd bijzonder ver (experimenteel) bent gekomen. Alleen het advies van Lindolfi (kan de link niet meteen vinden) om na een HDR-opname het zwart c.q. de schaduwen toe te voegen heb ik nog niet uitgevoerd gezien. Dat zal best komen.

Vriendelijke Groet

Wenkus

Go to the top of the page
+Quote Post
ruilof
plaatsen Apr 22 2007, 08:55 PM
Bericht #8


Ongeregistreerd









Dank je wel Wenkus.

Wat de draadontspanner betreft heb je gelijk. Ik heb er nog geen (die krengen zijn tegenwoordig ook digitaal en vreselijk duur) dus ik gebruik de zelfontspanner. Ik zal het toevoegen

Wat de lenzen betreft ben jij beter onderlegt dan ik. Ik heb uit verschillende reviews een gemiddelde gehaald en kwam uit op deze getallen.



Wat flitsen betreft kun je gelijk hebben, maar in een grote ruimte met een zwakke flitser werken is zoiets als proberen met een vliegenmepper een olifant dood proberen te slaan. Ik denk dat het geen effect heeft gezien het bereik van zo'n flits. Mij lijkt dat je alleen flitsers (grote met behoorlijke softboxen) kunt gebruiken als je speciale effecten wilt hebben en het uitlichten van onderwerpen of details (ook in het geheel van een groot interieur gezien). Bijvoorbeeld een beeldengroep of het altaar.



Je kunt er tenslotte zeker van zijn dat ik nog wel verder ga met kerkinterieurs en dat ik de technieken die me aangereikt worden ook zal gebruiken.



Bedankt voor je commentaar.
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Gebruiker(s) lezen dit onderwerp (1 Gasten en 0 Anonieme gebruikers)
0 Gebruikers:

 

Skinned by Lindolfi
IPS Driver Error  

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here.

Error Returned

We apologise for any inconvenience